<a href="http://bingsvillage.blogspot.com/2012/05/blog-post_14.html" rel="nofollow" target="_blank">http://bingsvillage.blogspot.com/2012/05/blog-post_14.html</a> (附圖的部落格)
<a href="https://picasaweb.google.com/104662820886558896535/462012" rel="nofollow" target="_blank">https://picasaweb.google.com/104662820886558896535/462012</a> (這一段行程的照片)


接下來兩天，是鐵道迷的行程了。今天計畫很簡單，先到出雲將一半行李放在寄物櫃，
再搭乘特急到江津，轉搭三江線的普通車。
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一早在飯店大廳用過早餐之後（住有早餐的旅館真是幸福），還有二個多小時的時間，
原本想著要不要到松江城走走，但想著櫻花也還沒盛開，便打消了念頭，
只在附近隨便逛逛。沿著街道信步閒晃，走到松江大橋附近。
松江市區被大橋川隔成兩側，一邊是宍道湖，另一邊則連接著另一個湖：中海。
水道上好多小船，漁人正辛勤地工作著，有的撒著網、
有的用附有長長棍子的捕漁網撈著，我不敢太靠近，生怕驚擾了他們的工作，
只敢遠遠地捕捉他們認真的神情，付度著今早味噌湯裡那小巧的蛤仔也許是從這來的？

跟山陽地區已逐漸盛放的櫻花相較，這裡的櫻花多半還在睡大覺，
枝頭上多半都還是花苞，看起來也挺可愛的。今天天空頗陰的，雲層有點厚，
太陽可能短時間不會露臉了，正是躲在被窩的好時分。
這裡的天氣也的確比山陽一帶還冷，風吹過來，我就像縮頭烏龜一樣躲到外套帽子裡，
打了個寒顫，想來要到櫻花盛開還有得等了。

離開河畔，穿過一個寺廟神社林立的街區，好幾座不同宗派的寺廟比鄰而居，
還發現一個熟悉的名字：善導寺，時間還早，正殿都還緊閉著，寺門倒是早已大開，
讓我能和寺境內那株自顧自綻放的很開心的花樹說聲早安。
附近還有一座古松林立的賣布神社，光從外圍走過就能感受到一股肅穆古樸的氣息，
可惜時間已到，沒能進入好好地尋訪這個看來很古老的地方。
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在松江站裡的商店街買了一串淋了好厚一層糖漿的甜糰子，
以及松江名產－彩雲堂的若草。3個一盒480圓，味道有點像過節時會出現的傳統發糕，
但更甜一點，上面那層綠色的粉甜甜的很好吃，配茶剛剛好，是頗特別的味道。
搭10:37的やくも3号到終點出雲市，在站外尋得了置物櫃，
300圓標準大小的櫃子剛剛好能將我的圓筒包放得安穩。
沒停留很久，很快又搭上11:36發的スーパーおき3号離開。
這班車更短了，只有兩節車廂。今天的上座率不錯，望過去沒什麼空位。
早聽聞山陰本線的海景很美，特地劃了一個靠海的位置，想好好看看這海岸風光。

出雲開車後，柴油引擎怒吼著催動列車往前奔馳，讓鐵路邊的蘆葦叢騷動不已，
一下子舞個不停。加速過程中，還可以感受到一股力量，將我壓靠在椅子上。
有時候我喜歡坐柴油車，感受一下那碰碰碰震天響的引擎聲，
比電車只是呼呼嗡嗡的電頻聲更有生命力一點。

越往前行越鄉下了，鐵路兩側房屋逐漸變少，有時幾戶紅色屋瓦點綴在藍天碧海之間、
有時是一片窄窄的荒原、幾座小丘，更多時候是波瀾壯闊的海岸線。
有一段路線靠海好近，沒有道路、堤防或其他人工建物阻隔，好像只要一開窗，
海浪擊打著海岸散出的一朵朵白花便會落在我的臉上。
有時我會在出隧道的剎那捕捉到那碎裂的一瞬，但很快地，
再次鑽進隧道的列車會讓一切歸於靜默，只餘下映在車窗的我，直到陽光再次照進車窗。

不久，窗外出現了好幾根大煙囪，穿過橫跨江之川的鐵橋後，12:31，我在江津下車。
「江津」這個地名，來自江之川之港，
在附近已被登錄為世界遺產的石見銀山繁盛之時曾繁榮一陣，
如今只是個歸於沉寂的小城。江之川發源於廣島縣山區，在江津出海，
是中國地方最大的河流。我將在這裡轉乘沿江之川而上的三江線，往島根縣山區前進。
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三江線是JR西日本經營的地方交通線，一天只有來回各五、六班車，
是十足的「超閒散路線」。兩端連接廣島縣的三次與島根縣的江津，全長108.1公里，
路線十分迂迴，沿線幾乎全沿著江之川而行，並七度跨越江之川，
我想這大概也是我一直對這條路線很有興趣的原因吧。大山大水下，
穿梭在山間小村的路線，怎麼想都覺得很棒，但也怎麼想都覺得很偏遠，
這樣的路線應該很難賺錢吧？根據Wiki的資料顯示，
2008年的時候全線每天平均乘客是370人（還越來越少），也難怪JR一直想把它給廢了。

三江線全線完工於1975年。在日本的鐵路中年紀看來似乎不算大，
但其實它早在1930年就已經通了第一段，經過漫長的施工，
直到40多年後最後一段浜原到口羽的路線完工，才將北線和南線連接起來全線通車。
幸好三江線還能在國鐵解體前完工，不然大概永遠也不會通了。
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今天的行程便是踏破原本的三江北線：江津到浜原路段（但其實也不算踏破？
最後兩站－粕淵到浜原之間，我是用走的）。趁著空檔，將明信片丟進站外的郵筒，
很快地便搭上12:44的車離開。這班車由山陰本線的浜田開過來，
是唯一一班直接連接三江線和山陰本線的直通車，
但車上的乘客在江津這裡看起來是直接換過一輪了。這是只有一節車廂的超短列車，
車頭標註著One Man，表示這是一人駕駛兼車掌的單人服務車。後門上車前門下車，
在無人車站上車時，從後門邊的機器抽一張整理券，下車時再交給駕駛並付費，
除了跑在軌道上之外，跟公車沒什麼差別。

同車還有好多老人家，乘客意外地比我想像的多，大家熱切地互相招呼，
讓這車廂熱鬧無比，感覺他們應該都熟識彼此吧？
這些老人家們是不是每天早上都從山村出來辦事買菜，然後再搭著這班車回家呢？
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列車一路上搖搖晃晃地沿著江之川前行，甫從江津出發，轉個彎沒多久便進入山區了。
不同於主要鐵路線上的鐵軌，內側被經年累月的摩擦而光亮平滑，
這裡的鐵軌是暗褐色的，在爬滿路基的綠草中雖顯得黯淡，但仍勤勞地服務著。
列車速度很慢，在進入隧道或是鐵橋前，還會降速到20、30km左右，十足的閒散路線。

午後的陽光將車內烘的暖暖的，許多老人家已在座位上打起盹來。
我在靠近車頭的一個小空間，倚著車壁，眺望著車前的山光水色，
享受著跟駕駛大哥一樣的視野。有時兩邊的山夾著江之川，好像沒留下什麼空間，
只有鐵路硬是挖出一個立錐之地；有時在河流轉彎處，又會出現一個狹小的沖積扇，
幾戶有著紅屋瓦的房子，散落在初春的水田邊。有許多橋樑跨越江之川連接著兩岸，
造型各異其趣，為這自然風光平添了些許人工的趣味。

繼續前行，車內的人逐漸少了。沿線上的小站旁，很多都種著櫻花，
有些已開了約六分左右，但多數仍只有三成開。
陽光在初綻放的粉嫩櫻花上灑上一層金粉，春意無限。再過個一個禮拜，
等這裡的櫻花盛放了，該是多麼柔美的景色啊，可惜這次是無緣得見了。
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偶爾，列車會在山間水邊的某個小村停下來，車門打開，不一定有人上下車，
只有陽光趁縫溜進來好奇地觀望。每當列車停妥，駕駛大哥都會起身，
先確認窗外月台上的情形，開啟車門後，進來立正對著車廂裡的乘客鞠躬，
再開始為下車的乘客收費，偶爾還會跟看來熟絡的老人家問個好。
準備開車時，他會先探出頭去，對著月台吹一聲長哨子，關上車門後再伸手確認一次，
才坐定位準備開車。如果停車時月台不在駕駛座這一側（駕駛座在車左側），
他也會離開座位，確認月台上狀況後，吹一聲長哨子，再進來把車門關上。

在這次的行程中，坐過幾趟一人服務的單節列車，這是唯一一位無論月台在哪一側，
都會離開座位確認的駕駛大哥，也是唯一一位每次都會對著大家鞠躬的駕駛，
不管有沒有人要下車皆然。我不知道這樣的動作是否是必要的，對乘客而言，
有沒有這些動作也不會有什麼影響，甚至沒人注意。
但我似乎可以從這標準一致的動作中，窺見一些他對這工作的要求和堅持。
當我下車時，稍稍與他的眼神接觸，那是堅定且謹慎的眼神，充滿力量的。
而我也衷心且堅定地向他說出我的感謝。
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車過石見川本，交會了傳說中在這裡等了一個多小時的對向班車，
這是一路行來一個比較大的聚落，也是第一個可以交會列車的車站。
車上剩下包括我在內的五位乘客，我到車後方選了個可以曬到太陽的座位，
呼吸著車廂裡稍稍帶點脫臭劑味道的氣息，瞇著眼望著窗外。
快發車的時候，有三個穿著制服的中學生跳上車，還對著駕駛大哥說「我們來了！」
大哥「はいはいはい」應了幾聲，吹響哨子，關上車門開車。
這駕駛大哥應該在這路線上服務了一段時間了吧？就像通往老家的那路公車，
常出現的幾位駕駛也都跟我熟絡一般，有時還會問候我最近過的如何、
功課好不好，只有在鄉村閒散路線才會有的，屬於人與人之間的風景。
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列車繼續前行，等鐵路第一度穿越江之川，從左岸渡到右岸時，便是下車的時候了。
14:34，我跨上粕淵站的月台，這是因江之川兩岸景色豐美而名的美鄉町公所所在地，
位在島根縣中部。

雖是這附近的中心城鎮，但也只有一個月台、一條軌道。
車上的人在這裡全下光了，我站在月台上，望著列車離開，它的終點是下一站，
也是我等一下即將前往的浜原。從隔壁人家庭院般的出口離開，學生背著書包，
三三兩兩談笑著回家了。車站在這小鎮的最低處，往上望過去，小鎮聚集在水泥壁上，
沿著山坡往上而築。有點像是神隱少女片頭中，千尋望著山上房舍的那一幕。
車站旁是巴士站，從地圖上看，國道375號從三瓶山和大江高山中間穿過，
直接連接粕淵和大田市，鐵路其實繞了一大圈，沿著江之川從大江高山南方而來。
也許這也是火車生意不佳的原因吧，繞了太大一圈，又因路線標準的關係，
無法再提高速度。

不像其他人左轉往村裡去，我往右轉，目標是約兩公里外的浜原，
沿著路往村外的方向一步步走去。
